Mecanizado Basico

Muuuy buenas coche adictos!!!! Ya estamos aquí de nuevo, esta vez trataremos el mecanizado básico.

Empecemos por el trazado y sus herramientas.

El trazado consiste en marcar el contorno de la pieza a realizar en una superficie metálica, para después  de mecanizar el metal obtener la pieza.

Hay dos tipos de trazado:

• Trazado en plano: Trazar sobre superficies planas, una chapa por ejemplo, no tiene que suponer gran complicación.

• Trazado al aire: Trazar sobre varias caras de la pieza, lo cual tiene mas complicacion ya que todo tiene que cuadrar.

Herramientas de Trazado:

• Trazador: Herramienta para trazar materiales duros, construida en aluminio con punta de carbono de wolframio, la punta marca por un pequeño descaste en el material a marcar.

 

• Escuadra: herramienta hecha de metal normalmente, bastante robusta, con dos lados lados que forman un angulo de 90º en su unión, y con una base que ayudara a que la escuadra no se mueva a la hora de trazar.

• Granete: Cilindro metálico con punta para poder marcar y ayudar a marcar con el compás e iniciar el corte con la broca. Tiene un afilado de 60º, les hay automáticos que dan los golpes ellos solos, de doble punta para hacer agujeros paralelos y simples a los cuales tu tienes que dar el golpe manualmente.

• Gramil: Herramienta que sirve para trazar lineas paralelas en una pieza.

• Marcadores: Herramientas para marcar letras y números, son cilindros cuadrados hechos de metal duro en los que la punta tiene hecha una letra, al darle un golpe esa letra queda marcada en la pieza.

• Compás trazador: Se utiliza al igual que un compás normal para realizar ángulos, circunferencias, llevar medidas, realizar divisiones,etc. Están compuestos por dos brazos de acero articulados por los que pasa un tornillo que hace que se abran y se cierren igual y a la vez los dos brazos. Existen 3 tipos de compases:
• Compás normal o recto: sirve para superficies planas.

• Compás de interiores: Sirve para marcar interiores en tubos.

• Compás de exteriores: Sirve para marcar exteriores en tubos.

Para hacer un buen trazado primero hay que medir bien y eso lo aremos con el sistema de control dimensional y sus herramientas.

Nosotros como en todo nuestro sector usaremos como unidad el milímetro, ajustando hasta centésimas de milímetro, e incluso a milésimas de milímetro.

Herramientas de control dimensional

• Flexómetro: Es un instrumento de medida para grandes longitudes. Consiste en una fina cinta metálica flexible dividida en milímetros, que se en rosca en una carcasa.

• Reglas: cintas metálicas milimetradas para medir superficies planas.

• Calibre: Aparato de medida para pequeñas longitudes, espesores, profundidades o diámetros interiores. tiene escala en pulgadas y milímetros, ajustando hasta centésimas de milímetro si es medianamente bueno, aunque dependiendo de las divisiones del nonio sera mas exacto o menos. Hay calibres digitales y manuales.

• Micrómetro: Es un instrumento de medición que se basa en un tornillo micrométrico que sirve para medir con gran precisión un objeto, en un orden milésimal o centesimal de milímetro.

En el mecanizado también es muy importante el limado.

la lima es una herramienta manual que se utiliza para limar o desgastar de piezas de distintos materiales como metal, madera o plástico. Esta hecha de acero al carbono templado, con unas ranuras llamadas dientes y un mango o empuñadura en la parte posterior.

Las limas se pueden clasificar según su forma, según su tamaño, según sus dientes y según su uso.

1. Según su forma pueden ser limas planas, de media caña, redondas, triangulares, cuadradas, etc.
2. Según su tamaño, las limas de metal oscilan entre 100 y 400mm.
3. Los dientes son proporcionales al tamaño de la hoja de la lima.
4. Según su uso pueden ser para madera, para metal, para joyería, etc.

Una vez ha terminado de limar, es conveniente limpiar la lima, especialmente si la hemos utilizado en metales blandos o grasientos como aluminio, plomo, cobre,... de las siguiente manera:

1.  Cepillar la lima con un cepillo metálico de latón.
2.  Si es necesario, dejarla sumergida en petróleo varias horas y cepillarla posteriormente.
3.  Si está excesivamente sucia, con precaución usamos ácidos para disolver restos de metal como ácido nítrico si se trata de cobre, plomo o estaño, o bien ácido de nitrógeno para el hierro, ácido sulfúrico para el zinc.

Tipos de limas

• Escofina: Limas de madera, tienen mayores dientes que las limas de metal.

• Limas diamante: estas limas tienen pequeñas partículas de diamantes industriales impregnados en sus dientes y sirven para afinar materiales extremadamente duros, como piedras, cristal, acero o carburo endurecido donde no sería posible hacerlo con las limas normales.

• Limas planas: tienen el mismo ancho en toda su longitud o la punta ligeramente convergente. Pueden tener superficies de corte por ambas caras o los cantos, o sin corte en los cantos, es decir lisos, y que permiten trabajar en rincones en los que interesa actuar tan solo sobre un lado y respetar el otro.

• Limas de media caña: tienen una cara plana y otra redondeada, con una menor anchura en la parte de la punta. Se pueden utilizar tanto para superficies planas como para rebajar asperezas y resaltes importantes o para trabajar en el interior de agujeros de radio relativamente grande.

• Limas redondas: se usan para pulir o ajustar agujeros redondos o espacios.

• Limas triángulares: sirven para ajustar ángulos entrantes e inferiores a 90º. Pueden sustituir a las limas planas.

• Limas cuadradas: se utilizan para mecanizar chaveteros o agujeros cuadrados.

Para obtener piezas de un trozo de metal hay que cortarla, de eso es de lo que vamos a hablar ahora, del serrado manual.

Serrado manual consiste en el movimiento de vaivén de la sierra de mano. La eficacia del serrado dependerá del numero de dientes de devastado que tenga la sierra, y la eficacia con la que sierre el operario.

La técnica de un buen serrado es la siguiente:

Debido a la posición de los dientes la sierra solo corta en un sentido, por lo que hacer fuerza para cortar en los dos es innecesario. Con una mano en el puño de la sierra y otra en el arco empujamos la sierra haciendo fuerza hacia adelante, cortando la pieza.para retroceder lo hacemos sin ejercer fuerza solo tirando hacia ti mismo.

Para serrar es conveniente usar guantes y gafas de seguridad, ya que hoja de la sierra puede partirse y saltarte hiriéndote, ademas de las esquirlas que pueden saltar, por no decir que la sierra se te puede escapar y cortarte.

En nuestro ámbito las únicas sierras que vamos a usar son las de metal y de chapear.

• Sierra de metal: La sierra para metales es una herramienta de corte para metal o huesos. Algunas llevan sujeciones que mantienen la sierra firme y la vuelven fácil de manipular. La cuchillaes de dientes finos y está tensionada sobre una montura.

• Sierra de chapear: Es un serrucho pequeño, de hoja ancha y rectangular que se sujeta a una regleta en la parte superior. Nos servirá para hacer cortes muy precisos en madera de poca anchura.

Ahora vamos con el taladro.

El taladro es una herramienta que sirve para hacer agujeros en la pieza.hay varios tipos de taladros manuales:

• La barrena:Es la herramienta más sencilla para hacer un taladro. Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua se sigue utilizando hoy en día. Solo sirve para taladrar materiales muy blandos, principalmente maderas.

• El berTaladro biquí: herramienta manual antecesora del taladro y prácticamente está hoy día en desuso salvo en algunas carpinterías antiguas. Solamente se utiliza para materiales blandos.

• Taladro manual: Es una evolución del berbiquí y cuenta con un engranaje que multiplica la velocidad de giro de la broca al dar vueltas a la manivela. También existe otro taladro manual el cual tiene una pletina que se apoya en el pecho para poder hacer mas fuerza.

• Taladro eléctrico: Es la evolución del taladro manual, al cual se le coloco un motor eléctrico que hiciese la fuerza por el operario.Ademas de taladrar tiene mas utilidades  (atornillar, lijar, pulir, desoxidar, limpiar, etc.) acoplando los accesorios adecuados. Pueden ser de batería o de cable.

• Taladro de columna: Es un taladro estacionario con movimiento vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión del orificio y el ajuste de la profundidad.

Los sistemas de sujeción para taladrar depende del taladro que se valla a usar, si es un taladro de columna usaremos una mordaza, pero si es un taladro eléctrico usaremos un sargento o un tornillo de banco de trabajo.

• Mordaza: Es una herramienta la cual con un tornillo lleva una parte de la mordaza hacia la otra, dejando la pieza sujeta con ambas.

• Sargento: Tiene el mismo mecanismo de la mordaza, un tornillo aprieta contra la mesa y un brazo superior sujeta la pieza contra la mesa.

• Tornillo de banco de trabajo: Este se encuentra firme en el banco de trabajo y agarra la pieza haciendo presión con sus mordazas, las cuales se abren y cierran nuevamente con un tornillo.

Hay distintos tipos de herramientas de corte ahora explicare una a una de que se trata:

• Brocas multiuso o universales: Son brocas con las cuales se pueden agujerear todo tipo de materiales, ya sea metal, madera, plásticos o materiales cerámicos.

• Broca para paredes: Son brocas exclusivamente para materiales de obra, osea ladrillo, cemento, azulejos, etc. No para metales y maderas. En la punta tiene un metal ms duro lo que hace que entre mejor en el material. Depende de su longitud serán estándar o largas.

• Brocas para metal: Estas son  para taladrar metal, aunque también podremos taladrar plásticos e incluso madera en caso de no tener brocas de madera. Están hechas de acero rápido (HSS), aunque la calidad varía según la aleación y según el método y calidad de fabricación.
• HSS LAMINADA. Es la más económica de las brocas de metal. Es de uso general en metales y plásticos en los que no se requiera precisión. No es de gran duración.

• HSS RECTIFICADA. Es una broca de mayor precisión, indicada para todo tipo de metales semiduros (hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc. Tiene gran duración.

• HSS TITANIO RECTIFICADA. Están recubiertas de una aleación de titanio que permite taladrar todo tipo de metales con la máxima precisión, incluyendo materiales difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y son de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en máquinas de gran producción pero necesitan refrigeración

• HSS COBALTO RECTIFICADA. Son las brocas de máxima calidad, y están recomendadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros (hasta 120 Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a la temperatura, de forma que se pueden utilizar sin refrigerante y a altas velocidades de corte.

• Brocas de tres puntas para madera: Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al cromo-vanadio. En la cabeza tiene tres puntas, la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto. 

• Brocas de pala para madera: Cuando el diámetro del orificio que queremos practicar en la madera es grande, se recurre a las brocas planas, pues permiten poder introducirlas en el portabrocas del taladro, ya que el vástago no varía de tamaño. Son un poco más difíciles de usar, pues hay que mantener firme la perpendicularidad del taladro, por lo que es muy recomendable usar un soporte vertical. Se componen de una punta la cual se clava en la madera y de unas palas con filo que la van cortando.

• Brocas de avellanar: Sirven para el embutido en la madera de tornillos de cabeza avellanada. Se utilizan después de haber hecho el orificio para el tornillo con broca normal.

• Coronas o brocas de campana: Para hacer orificios de gran diámetro, se utilizan las coronas o brocas de campana. Estas brocas las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal). Consisten en una corona dentada en cuyo centro suele haber fijada una broca convencional que sirve para el centrado y guía del orificio.

El gran problema de las brocas es que con el paso del tiempo y de usarlas van perdiendo el filo, y llegan a un punto en el que no cortan. Bueno pues la mejor medida, en vez de estar derrochando el dinero en brocas nuevas, es afilar las brocas que ya tenemos. para afilar las brocas con un esmeril se puede hacer perfectamente.

Otro problema de las brocas es que se doblan, esto lo podemos evitar no sobrecalentandolas, ya que se vuelven mas blandas e intentando que no se golpeen.

Para taladrar debemos de tomas las siguientes medidas de seguridad:

1.- Protegerse la vista con gafas adecuadas. Normalmente no pasará nada, pero ante la posibilidad de que una esquirla o viruta se introduzca en un ojo, conviene no pasar por alto esta medida de protección.

2.- También es muy importante utilizar la broca adecuada al material a trabajar, pues de lo contrario, aparte de que no se realizará bien el trabajo, podemos tener un accidente.

3.- Nunca forzar en exceso la máquina y mantenerla siempre perfectamente sujeta durante el taladrado, si es posible mediante un soporte vertical.

4.- Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre todo las piezas pequeñas, láminas o chapas delgadas conviene que estén perfectamente sujetas, ya que al ser ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual en el momento que atravesamos la pieza, ésta sube por la broca pudiendo dañar las manos u otra parte del cuerpo.

5.- Apagar la máquina (mejor desenchufarla) para un cambio de broca o limpieza de la misma

6.- Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar del cable, etc).

 

Para finalizar una serie de normas para el uso y buen mantenimiento del taladro:

1. Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
2. Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
3. Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
4. Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
5. Tienen que ser reparados por personal autorizado.
6. La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.
7. Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.
8. Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.
9. Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.
10. Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
11. Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.
12. Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
13. El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.
14. Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.
15. Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación

Y por ultimo para acabar esta extensisima entrada hablaremos del roscado.

El roscado consiste en la mecanización helicoidal interior y exterior sobre una superficie cilíndrica. Este tipo de sistemas de unión y sujeción (roscas) está presente en todos los sectores industriales en los que se trabaja con materia metálica.

• Tipo de rosca: Hay diferentes tipos de rosca que se difieren en la forma geométrica de su filete, pueden ser triangulares, cuadrada, trapezoidal, redonda, diente de sierra, etc.

• Rosca v aguda: Se aplica en donde es importante la sujeción por fricción, como en instrumentos de precisión, aunque su utilización actualmente es rara.
• Rosca redondeada: Se utiliza en tapones para botellas y bombillos donde no se requiere mucha fuerza.
• Rosca cuadrada: Esta rosca puede transmitir todas las fuerzas en dirección casi paralela al eje, a veces se modifica la forma de filete cuadrado dándole la conicidad o inclinación de 5º a los lados.
• Rosca ACME, rosca ACME de filete truncado:Fácil de tallar, resistente y adecuado para la transmisión de fuerza.
• Rosca whitworth: Utilizada en gran Bretaña para uso general siendo su equivalente la rosca nacional americana.
• Rosca trapezoidal: Se utiliza para dirigir la fuerza en una dirección , se emplea en gatos y cerrojos de cañones.

También hay diferentes tipos de roscas dependiendo del paso:

• Rosca de paso grueso: La amplitud de cada estría es amplio, este tipo de rosca no tiene gran precisión en cuanto a la unión que se inserta (el macho), y la pieza hueca donde se instala (la hembra).
• Rosca de paso fino: Generan una gran mayor firmeza en la unión, y se utilizan sobre toda en mecánica, en la industria automotriz y vehicular en general.
• Rosca de paso extra fino: Se utilizan cuando es requerida una mayor precisión, como en el caso de elementos que deben unirse a paredes delgadas.
• Rosca de ocho hilos: Se denominan así porque su paso consiste en ocho estrías por pulgada, estas roscas son las indicadas para tuberías de agua y otros fluidos.

Para roscar una hembra usaremos los machos de roscado, estos de tratan de una herramienta de corte con la que se hacen roscas en la parte interna de agujeros en una pieza, que pueden ser de metal o de plástico.

Hay cuatro tipos principales de machos roscar:

• Macho con canal recto
• Macho con canal helicoidal a derechas
• Macho con canal helicoidal a izquierdas y corte a derechas, que se utiliza para roscar agujeros con un corte interrumpido como agujeros longitudinales o agujeros transversales. La viruta va en dirección del avance del macho evitando quedarse atrapada entre las paredes del orificio y los dientes del macho.
• Macho recto con entrada corregida que se utiliza en agujeros pasantes, la viruta es impulsada hacia delante.

Para roscar una hembra con un macho haremos el siguiente procedimiento:

1. Seleccionaremos el paso y tipo de rosca que necesitamos y cogemos el macho que tenga esas características.
2. Ponemos totalmente perpendicular el macho al agujero que queremos roscar. Por supuesto teniendo firmemente sujeta la pieza a roscar.
3. Con mucho cuidado y suavemente empezamos a roscar. Cada una vuelta es conveniente retroceder un cuarto de vuelta, así hasta roscar por completo el agujero que queremos roscar.

En cambio para roscar una varilla necesitamos una hembra o cojinete de roscado. Este es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado manual de pernos y tornillos, que deben estar calibrados de acuerdo con la característica de la rosca que se trate. El material de las terrajas es de acero rápido (HSS). Las características principales de un tornillo que se vaya a roscar son el diámetro exterior o nominal del mismo y el paso que tiene la rosca. 

Para roscar un macho seguiremos los siguientes pasos:

1. Determine la rosca que va a efectuar.
2. Coloque la terraja en el maneral con sus orificios de centrado, enfrentados a los tornillos de fijación.
3. Asegure bien la terraja en el maneral con la ayuda de los tornillos de fijación.
4. Con la varilla completamente vertical, coloque la terraja perpendicular a la varilla.
5. Empiece a girar la terraja hacia la derecha una vuelta y retroceda 1/4 de vuelta, y asi hasta tener el macho roscado completamente.

Y bueno chicos por esta semana hemos acabado, a sido una entrada larga pero esperemos que de provecho y nos ayude a saber que es cada cosa. La semana que viene volveremos con un trema muy muy divertido, la reparación de daños en la carrocería. Hasta pronto, cuidaros.